Дневник, Эквадор, декабрь 2010

5.12.10

Под брызги шампанского начинаю писать свой второй в жизни дневник. Первый начинал и заканчивал в июне 10-го в Штатах. Второй начинаю в аэропорту Мадрида (Madrid)- Баракасе (Barajas). Шампанское «brut», хорошее, в зале отдыха за 24 евро, входит в стоимость проживания, равно как и всевозможные бутерброды, пирожные и прочие оливки.

Над диваном, на котором я валяюсь, на люстре сидит пернатый друг. Только что насрал на мой рюкзак, в меня, наверное, метился, от слова «метить». К деньгам, надеюсь.

Позавчера утром прилетел в Москву, вписаться хотел по традиции у Корсуна, но он теперь «женат», и я стал искать другие варианты. Нашел моих новых (по июльскому Эльбрусу) друзей Ромку и Сашку, подхватив московскую даму моего сердца, провалился в «синюю яму» на Пребраге.

Утром спешил в Домодедово, приехал вовремя, даже посидел в самолёте, но испанские диспетчера внесли свои коррективы в наши и не только наши планы.  До 16.00, а потом и дальше по времени, откладывали наш рейс из-за забастовки в Мадриде. В итоге всем предложили расположиться в служебной гостинице авиакомпании «S7» в Подольске. Мы решили самостоятельно остановиться в «Аэро-отеле» в 500 метрах от терминала, номер 7000 рублей с завтраком.

Пока решали вопросы с авиакомпанией, упал самолёт Дагестанских авиалиний, отказали двигатели, совершил аварийную посадку, вылетел за полосу, развалился пополам, 2 человека капут. Никогда не видел столько карет скорой помощи в одном месте.

Сегодня утром в 8.00 вылетели в Мадрид, многие пассажиры отказались от рейса, поэтому все ждали, когда выгрузят их багаж. Кружили 20 минут над Баракасом в ожидании посадки. В транзитной зоне аэропорта возле стойки «Iberia» ажиотаж, потратили там почти 3 часа.

В итоге, мы счастливые обладатели двух посадочных талонов на рейс в Кито, выписанных от руки, 21-й век, как-никак.

А в это время рядом с городом Баньёс (Banos de Agua Santa) в Эквадоре начал извергаться вулкан Тунгурахуа (Tungurahua).

6.12.10

Оказывается вулкан в Баньёсе уже 12 лет как начал извергаться, так что зря переживают мои родственники.

В 0.15 вылетели рейсом авиакомпании «LAN» (одна из лучших авиакомпаний, которыми я когда-либо летал) через самый крупный город Эквадора Гуякиль (Guayaquil) в столицу Кито (Quito). Лететь только до Гуякиля 12 часов. Моё третье пересечение Атлантики. В этот раз перелёт дался легко.

Транзитная зона, на бутылку 18-илетнего Чиваса за 51 ойро не обратили вообще никакого внимания, в то время как в Мадриде, при перелёте в Аргентину пришлось вылить коньяк купленный в Duty-free в Москве.

Перелёт до Кито всего 35 минут. Пролетели над массивом Илинизы (Los Ilinizas). Котопакси (Cotopaxi) из-за облачности было плохо видно. Виды города и окрестностей из иллюминатора очень даже, сам город на высоте в среднем 2300 — 2800, вытянут между гор как сосиска.

Печать в паспорте получена быстро и бесплатно, без какого-либо диалога с пограничником.

В аэропорту нас встречали люди из отеля «Сьера Мадре». В аэропорту же мы выкупили заранее забронированные у авиакомпании «TAME» билеты на Галапагосы (Galapagos) до острова Балтра (Baltra), 430$.

В отеле нас ждала моя новая знакомая по Хан-Тенгри, Катя Моралес, и наш водитель, брат Катиного мужа по имени Сегундо. Имя очень оригинальное, хе-хе, с испанского переводится, как «Второй». Интересно есть ли имя Ультимо (Последний)?

С учетом нашего опоздания на сутки подкорректировали программу. Добавилась Илиница Южная (Iliniza Sur), а Чимборасо (Chimborazo) перенесли на заключительные три дня пребывания в стране.

Оплатили Кате услуги водителя(660$ за все переезды между горами), перелёт в городок Лаго Агрио (Lago Agrio)(130$ с носа) и программу в национальном резерве Куябено (Cuyabeno) (220$ с носа). Всего 1360$!

Наш отель в интернете выглядел посимпатичнее, хотя и в реале пойдёт. В таком псевдо-колониальном стиле. Номер с 2-я кроватями и балконом стоит 70$, завтрак не входит. Отопление в номерах отсутствует, впрочем, как и во всём остальном Эквадоре. Отель в районе Кито под названием Марискаль (La Mariscal). Самый тусовочный и, наравне с даунтауном, безопасный район столицы.

Город удивил отсутствием людей и машин на улицах, не смотря на понедельник. Оказалось, что 6-го декабря в Кито выходной, день города, сегодня городу исполнилось 476 лет. Вечером по одной из центральных улиц Марискаля проходил толи парад, толи карнавал. Не разбираюсь я. На советские первомайские парады не очень похоже.

Огромная толпа жителей и полиции вдоль улицы Рио-Амазонас (Av. Rio Amazonas). Низкорослые уличные торговки разными сладостями, дети «висящие» гроздьями на деревьях, слабенький салют, официальные речи людей из муниципалитета, ну и шествие самодеятельности по улице. Увидел мажореток — малолеток. На обратном пути в гостиницу поел «джанк-фуд» — кола, фри, куриные крылышки.

Уставший Палыч в это время спал в номере. Сегодня мы получили первую хорошую акклиматизацию на Руко Пичинча (Ruco Pichinca, 4600). Очень удобный вариант. На такси доезжаешь под склоны этого вулкана до высоты 2800. Садишься на канатку «Телеферико» (Teleferico) (гондолы как у нас с Медео до Чимбулака, только проезд дешевле), билет для иностранцев 8,5$, пускают без очереди. Тебя подымают за 10 минут до высоты 3800. Вид на Кито и окрестности обалденный.

От конца канатки (работает с 8 до 20.00) отличная тропа (как на наш Кумбель) под вершинную башню. Мы поднялись по классике с Севера, думаю там 1А, при желании можно и 3-ку по гребню наковырять.

Гуагуа Пичинча (GuaguaPichinca) выше и кратер вулкана Пичинча именно там, но на неё ходят из маленького городка Йоа (Lloa) к западу от Кито. Нам после длительного перелёта из Москвы хватило и Руко Пичинча для первого раза. Пичинча извергался последний раз в 1999-м.

7.12.10

Вчера лег спать в 21.00, проснулся в 2.30, спать не хочется. Взмедитнул пару часов и пописал дневник. После завтрака сходили закупить продуктов и газа.

В 12.00 заехал Сегундо на полно-приводном пикапе «Mazda». Общительный малый. По пути к Илинизам заехали пообедать в его родной городок Мачаче (Machachi). Три отбивных с картошкой и салатом, плюс пиво, обошлись в 15$.

За въезд в парк Илинизы по 2$, и по грунтовке до 3900 до местечка Ля Верген (La Vergen).  Ничего, кроме информационной доски и статуи Девы Марии там нет. Вокруг раскинулись высокогорные плато с субальпийской растительностью, которые называются Лос Парамос. Пейзаж напоминает чем то альпийские луга на Килиманджаро.

Лос Илинисас — Братья в разных шапках, произносятся через «с», как в слове «чимборасо».

Три часа нагруженные подымались до приюта «Нуэбос Горизонтес» на 4700. В приюте газ, нары с сухими матрасами, печка и пацан, который собирает за постой по 15$. Отдельно можно купить кофе, бананы, пиво и колу. Можно заплатить пацану за приготовление нехитрой, но вкусной еды. Получилось, что мы зря покупали газ, и зря я тащил из дома через полмира кастрюли и горелку.

Познакомились в приюте с 5-ю америкосами и их гидом Фернандо. Они собираются идти на Южную Вершину, решили идти параллельно с ними, хотя по плану хотели вначале подняться на Северную.

8.12.10

Проснулись в 3.00, вышли в 4.00 на час позже американцев. Догнали их под вершиной. На вершине (5300) стояли в 6.40. Маршрут хорошая 1Б, первая и единственная стеночка похожа на начало 1Б Амангельды. В конце стенки локальная хорошая станция. Дальше по довольно крутому фирновому склону до вершины.

Виды просто потрясающие. Доминируют Котопакси и Антисана (Antisana), сразу бросаются в глаза. Чимборасо и Каямбе (Cayambe) в облаках, да и далековато они. Ну и конечно Илиница Норд (Iliniza Nord), спящий вулкан Корасон (Corazon) и первая наша вершина в Эквадоре — Пичинча.

В итоге в 8.00 были снова в приюте. Переиграли планы, решили не ходить на Северную вершину, а спуститься с гидом Фернандо и его клиентами в гасиенду Сан-Хосе, где Фернандо работает управляющим.

Гасиенда — это большое поместье, в котором можно остановиться как в гостинице. 15$ с носа, плюс еда и вино за отдельную плату. Гасиенда Сан-Хосе находиться в деревне Эль Чаупи (El Chaupi)  недалеко от Илиниз. Несколько гостевых домиков, спальни в большом доме, каминный зал, столовая. Хозяин — какой-то деятель культуры и битломан. По огромному зеленому двору бегают большие добрые лохматые псы. И всё это на высоте 3500. По традиции после обеда здесь идёт дождь. Мы читаем книги, беседуем с Фернандо, обедаем, спим до ужина.

Фернандо рассказывает, что профессиональных гидов, сертифицированных местной эквадорской ассоциацией, в стране всего 70. Двое из них имеют сертификат UIAA, и ещё семеро сертификаты других иностранных ассоциаций.

Завтра к 12 ждём приезда Сегундо, сегодня он водил кого-то на Котопакси.

9.12.10

Зарядка, броски по баскетбольному щиту, прогулка по окрестностям в надежде сфотографировать Илинизы, пасущиеся ламы, ревностно охраняющие от соседских собак псы нашей гасиенды. Счёт за ночь с завтраком, обедом и ужином, плюс бутылка вина, составил 80$.

В 12.00 приехал Сегундо, как и договаривались. Заехали снова в Мачаче, чтобы поесть «филе миньён» за 5$. По пути к нац. парку леса со съедобными грибами, которые никто не собирает. Показали на въезде пермит, заплатили по 2$ и поехали по «парамос» до 4500, откуда пешком поднялись до хижины «Хосе Рибас» на 4700. Хижина выгодно отличается от «Новых Горизонтов», построена в середине 70-х, просторная, тёплая, гостеприимная, по 22$.

Рейнджер спрашивает: Казахстан — это Памир? Никак нет. Тянь-Шань и не только. Что характерно — довольно продолжительная беседа на примитивном, но всё же Испанском. Наши американцы тоже здесь. Мы решаем выйти в два ночи, большинство будет выходить в полночь. Познакомился с молодой парой из Боливии. Журналисты, путешествуют, очень адекватные и приятные коллеги.

10.12.10

Вышли в 1.30, ошиблись с выбором тропы. Она закончилась через 300 метров по высоте, упершись в сераки. Пришлось возвращаться к хижине, потеряли на этой вылазке час. Маршрут с хорошей тропой, но часто по снежным мостам над трещинами. Промаркирован вешками. Страховка при плохой погоде и с восходом солнца обязательна. Мы успели проскочить, не связываясь. Быстро подымались, потому как очень холодно. По пути обогнали кучу народу, американцев в том числе. Перед вершиной догнали молодых швейцарцев с гидом. Ледовы кулуар длиной 15 метров прошли на передних зубьях. Ключ маршрута. Если на Южной Илинице на ключе висит «петля», то здесь ничего нет.

С вершины потрясающий вид на все существующие эквадорские вершины, кроме Чимборасо, она снова в облаках. Это немного тревожит. Мы снова переиграли наши планы и решили ехать на Чимборасо сегодня.

Кратер Котопакси дымит, то есть вулкан активен. Очень впечатляет. Это вам не невнятный кратер Килиманджаро или отсутствие кратера на Эльбрусе. Последний раз Котопакси извергался в конце 19-го века. Теперь все ждут, когда снова рванёт. Есть даже своего рода легенда в народе. Было извержение Пичинчи (это мама), сейчас извергается сынок Тунгурахуа (очень хорошо виден столб дыма над ним), ну и папа (Котопакси) тоже должен рвануть попозже. Но, как оказалось, легенда не совсем корректна, или я не правильно уловил её смысл, трудности перевода сказываются. Дело в том, что все вулканы Эквдаора — мальчики, кроме Мамы Тунгурахуа и взорвавшейся около тысячи лет назад Куикочи (так что она, Куикочи, теперь вулканическое озеро, присутствует в местных сказках, как беременная тётичка, которую бросил прохвост Котопакси). Пичинча не вулкан, это гора. Вулкан там Гуагуа де Пичинча, мальчик, малыш Пичинчи. Вот он постоянно пыхает, крайний мощный раз пыхнул накануне миллениума. Тогда в Кито даже сильно подешевело жильё. Обычно же никого не волнует, что над городом постоянно действующий Малыш.

Очень впечатляет тень Котопакси между уже освящаемыми солнцем Илинизами и Корасоном. В итоге на подъём и спуск потратили 7 часов. На вершине сегодня побывало 15 человек, вчера зашло 40. В хижине купили майки по 15$ и вниз до автостоянки. По пути встретили очень много школьников, которых привезли на экскурсию в Хосе Рибас.

Загрузились в Мазду и поехали к Чимборасо. Ехать долго, 4 часа по довольно опасному с точки зрения местного стиля вождения Панамериканскому шоссе. По пути проезжали крупные и не очень города, каждый из которых чем-нибудь да известен. Амбато (Ambato)— город цветов и фруктов; Пелилео (Pelileo)— здесь шьют неплохие джинсы, стоимостью от 10$ и выше; Латакунга (Latacunga) — город вечной пробки на Панамерикане; Сальседо (Salcedo) — город мороженого. В Эквадоре «мороженое из Сальседо» — это такая всеми любимая марка, это домашнее или слегка фабричное мороженое продают по всей стране и, конечно, так же подделывают. На въезде в город стоит памятник мороженому: слоёный перевёрнутый стаканчик — так выглядит знаменитое «тодос соборес» («все вкусы»), фруктовая мороженая слойка. На фоне всего доминирует извергающийся Тунгурахуа.

На подъёме к нац. парку Чимборасо на «Панамерикане» идёт снег. Настораживает. Въехали в тумане и осадках в парк (снова по 2$). В нижней хижине на 4800 кроме персонала (1 человек) никого нет, в верхней хижине Виппер на 5050 2 клиента с гидом и идёт снег. Мемориал погибшим на горе в добавок, да и если честно не очень то и хотелось снова карабкаться куда-то после успешного Котопакси.

Чимборасо, вершина — самая удалённая точка от центра Земли на её поверхности. И в этом смысле выше чем Эверест. Хорошо, что эта штука уже не действует, пока Чимборасо ни погас, был самым большим действующим вулканом на Земле. У Чимборасо есть расписание, днём он всегда в облаках (отращивает ледник). Открывается же практически каждый день за полчаса до заката. Ночью и ранним утром, как правило, стоит открытым, во всяком случае, в сезон ноябрь-март.

Оставляем остатки еды рейнджеру, он очень рад. Решаем ехать в субтропический курортный городок Баньёс, прямо у основания извергающегося вулкана. Сегундо хочет нас везти в простой отель (тут я понты колотить по тексту начинаю, хе-хе), мы «хатим ка-а-анкретный» отель со своими собственными термальными источниками. Цена за номер в комплексе «Луна Рунтун» 115 и 200$ с ужином и завтраком. Термы входят в стоимость, за SPA желающие платят от 15$ за процедуру. Отель находиться на горе над городом выше на 500м. Вид на ночной город в ущелье с его кипучей ночной жизнью очень впечатляет, особенно когда ты смотришь на него, лежа в горячем бассейне.

11.12.10

Утром снова разминка босиком на тропическом газоне с видом на извергающийся вулкан. После завтрака интернет и снова горячие ванны. В подарок от отеля дисконтная карта на год на посещение отеля, так что если кто соберется в Баньёс, могу поделиться.

Прокатились по туристическим окрестностям. Тут вам все виды активного отдыха — и велосипеды, и каньёнинг, и рафтинг, и квадрациклы, и прогулки на лошадях, и парапланеризм. И самое интересное, то что мы хотели попробовать с Палычем — ропджампинг. С моста высотой 20м за 15$. Кармапа Ченно! Ни больше не меньше! Ребята, доверяйте пространству! Единственное, «яйца» обвязка немного передавливает. Сегундо прыгать отказался, сказал что ему и от «такого дорогого» отеля впечатлений достаточно.

Ехать до Кито от Баньёса довольно долго, поэтому купили по пакету резаного сахарного тростника. Жуёшь кусочек, высасываешь сладкий сок и выплёвываешь мочалку. Стоит копейки. По дороге пробуем сфотографировать открывающийся Котопакси. В Мачачи пересаживаемся в «крузак» брата Сегундо, Эдгару. Тепло прощаемся с Сегундо, оставляем неплохие «чаевые», все довольны.   Эдгар с женой Катей (эмигрантка из Украины, как оказалось) были в этом году на Северном Иныльчеке, на Хан не смогли зайти из-за погоды.

Много людей с оружием и в бронежилетах на трассе. Эдгар говорит, что это «понты». Страна в криминальном отношении довольно спокойная, по сравнению с соседними Перу и Колумбией. Самый неспокойный город Гуякиль, центр наркотрафика из Перу и Боливии. А недавние выступления полиции связаны с непопулярным решением президента Рафаэля Корреа о монетизации льгот для полицейских. Довольно запутана история, полиция взяла президента в заложники, при этом он мог выступать по телевиденью. Политика — грязная штука.

Проезжаем квартал пригорода Кито, виды такие же как у нас на Кок-Тюбе и Ремизовке. Скромное обаяние буржуазии. Заехали покушать жареных «морских свинок», полхрюшки с гарниром стоит 10$, по вкусу нежирная свинина, только с мелкими костями как у кролика, ну или как у кошки.

Интересная информация про «черных» в стране, их 5% от общего числа населения. В то время как в соседней Перу их вообще нет, а в Бразилии около 40%. Исторически два испанских судна с «черными» рабами разбились во время шторма у берегов Эквадора, большинство «груза» уцелело. Их потомки сейчас и составляют двадцатую часть населения. Основную часть населения составляют метисы, около 70%.

«Высокий» альпинистский сезон обычно в ноябре-декабре. Хорошей погоду делает тихоокеанское течение Эль-Ниньо. Плохая погода обычно в апреле-мае, но в этом году в эти месяца стояла просто отличная погода.

Большинство туристов в стране из США, Европы, Австралии и ЮАР, до 1млн. туристов в год, при населении страны в 13млн. Российских альпинистов с каждым годом всё больше. Эдгар с Катей через свою турфирму в этом году в среднем каждый месяц принимали до 20 человек. Про Казахстан статистика молчит. Пусть начинают считать с меня.

В отеле на вечер бутылка чилийского вина Каберне-Савиньён 1999-го за 50$. И баиньки, завтра утром вылет на Галапагосы.

12.12.10

Вчера полазил по страничкам друзей и подруг «в контакте», на «стенах» видно кто и что друг другу пишет. Оказывается, ещё могу ревновать по поводу и без. Хотя это чувство настолько мало, что пора сдавать его в музей, пока совсем не исчезло.

В аэропорту прошли специальный досмотр для улетающих на острова. Заплатили по 10$ за отбытие (надеюсь и прибытие). В зале ожидания огромная толпа футбольных фанатов. Чё-то громко скандируют. Летят на финальный матч своей команды «Уна коса» или как-то так, в Гуякиль. Мало того, что часть этих фанатов летят нашим рейсом, то есть наш рейс летит на острова транзитом через Гуякиль. В течение недолгого полёта горланили песни и речевки. Весело. Хорошо, что не раскачивали с левого борта на правый наше воздушное судно, как случилось однажды с болельщиками толи «Спартака» толи «Зенита», летящими на финал в Англию. Тогда ситуация была критической, но пилот оказался весьма убедительным, сказав, что «всех вас ждёт сковорода!» В итоге при посадке в Хитроу всех пассажиров переписали и отправили обратно без разбора, запретив въезд в Англию на три года.

Приземлились на острове Балтра, жара. По острову размером с копейку курсируют бесплатные автобусы авиакомпаний. Едут до парома на «большую» землю — остров Санта-Круз (Santa Cruz). Стоит 80 центов, время в пути через канал Итабака (Itabaca) 2 минуты. Дальше типа рейсовый автобус до городка Пуэрто-Айора (Puero Ayora), 1,8$. Время от посадки рейса до заселения в отель прошло 1,5 часа.

В аэропорту с нас содрали с носа по 100$ и снова досмотрели багаж на предмет фруктов и прочей биологической заразы для островов. Стольник — это плата за вход в национальный парк (все острова архипелага один большой национальный парк), за экскурсии надо будет платить отдельно.

Первые минуты по прилёту и первые километры по пути к городу навеяли нижеследующее:

Как скуден ваш пейзаж, Галапагосы

Плоска галапагоских девушек тоска

Лишь иногда какой-нибудь залётный гринго хвать за косы

И бросит потом тело в куче потного и липкого песка

 

В итоге команда, за которую болели наши попутчики, выиграла чемпионат. Вечером по городку носились на машинах с флагами радостные болельщики, а сам городок на время матча как будто вымер.

Разместились мы в отеле «Морской лев» (Lobo de mar) на берегу бухты Академия в двух номерах по 67$ за каждый с завтраком. Как всё-таки не хватает попутчицы в таких поездках. Но как ни крути, я на работе, а не на отдыхе в прямом смысле.

Пообедали, купили вина и оливок на вечер и пошли на станцию Дарвина. По пути на берегу, прямо в центре городка крабы, цапли, пеликаны в «манграх», морские львы в порту на пристани. Сама станция с выставочными павильонами была закрыта, зато по территории гулять можно круглосуточно. Игуаны, лежащие на тротуаре, никого не бояться. Возле центрального офиса станции рождественская, но нифига не ёлка, вся в игрушках и мишуре.

Ну и конечно черепахи, размеры которых поражали еще в детстве в алматинском зоопарке. Но тогда это была только одна особь, да и то дохлой казалась. Здесь же этих гигантов голов 10 и поголовья поменьше не пересчитать. Тоже кажутся дохлыми, хотя при ближайшем рассмотрении моргают глазами. Здесь же живёт последний представитель одного из видов больших черепах, 300-тлетний сер Джордж. Он настолько стар, что у же не может спариваться, да собственно уже и не с кем. «Покатай меня, большая черепаха!» не работает, проверено.

Вечером открыто очень много сувенирных магазинов. Многие очень интересно и современно выглядят. Там продаётся всё, от простых магнитиков и откровенных копеечных поделок, до настоящих произведений искусства и шедевров дизайна.

Набрели на вывеску на русском языке. Созвонились с хозяином, москвичом Алексеем, договорились о встрече на завтра.

В отеле соседями у нас отпускники из Перми, Серёжа с женой. Отдали по 2800$ за какой-то «куцый» тур — 4 дня Кито и джунгли, 6 дней острова, без перелёта из Москвы и перелёта на острова с материка. Полноценный тур (правда, всего на две недели), что в Алматы, что в Москве, без перелёта стоит в среднем 5500$.

13.12.10

С утра пошли через дорогу от отеля в офис к Алексею, купили на завтра у него однодневный тур на остров Сеймур (Seymour), птиц смотреть. Стоит 100$ с человека, с обедом, почти на весь день.

Пошли гулять в сторону «Тартуга бэй» (залив черепах). На краю города вход на тропу к заливу, на входе записывают и инструктируют всех посетителей. Тропа, выложенная вулканическим туфом, ведет через заросли колючек, кустарника и кактусов ведёт к Тихому океану. Титанический труд пробить и обустроить эти 2,5км через буш. Ящерицы, птицы, цветущие кактусы и невероятная жара.

Тортуга — это два пляжа, большой на берегу залива и маленький на берегу очень симпатичной лагуны. На большом кроме серфинга заняться нечем, просто купаться не рекомендуется — унесёт волнами в открытый океан и «буль-буль карасики». А вот на маленьком куча развлечений — можно поплавать на каяке наблюдая акул и скатов, можно понырять с маской, ну или просто позагорать, наблюдая за доисторическими ящерами — игуанами, ползающими тут же. Единственное, не стоит забывать про солнцезащитный крем. Солнце очень злое. А если чуть-чуть углубиться в глубь острова от пляжа и не обращать внимание на следы на песке, кажется, что попал в такую дичь, в такую звенящую тишину, только в глубине какой-нибудь Сахары или австралийского буша наверное такое же можно пережить.

На Тортуге, говорят, можно понаблюдать за морскими черепахами и фламинго. Нам попались лишь следы черепах, уходящие в дюны.

Пообедали в итальянском кафе — куриный суп, спагетти и кофе. Взяли у Алекса велосипеды, 3$ в час, поймали такси (на острове это пикапы), погрузили велики в кузов и за 10$ поднялись до высшей точки острова Los Gemalos. Это такие два старых кратера во влажном лесу. Оттуда за 2 часа спустились в город, минуя пасущихся рядом с черепахами коров.

Чем дальше и выше от побережья, тем климат острова Санта-Круз становится более мягким, влажным, в общем тропическим. У берега «цивилизация» в окружении сухого буша, ближе к центру плантации бананов и кофе, дачи и тихие отели.

По словам Алекса, в городе Пуэрто-Айора живёт 18000 человек. Работы пока хватает для большинства, но в связи с высокими показателями рождаемости (че не рожать то — тепло, сытно, комфортно) ситуация в недалёком будущем координально измениться. Правительство заинтересовано больше в сохранении уникального заповедника, а не в увеличении туристского потока на острова.

14.12.10

В 8 утра за нами к отелю подъехал автобус и повёз на другую сторону острова, туда где был пришвартован наш катер. Наша цель — маленький остров Семур, к северу от Балтры. Команда катера — 6 человек, включая гида, кока, матросов и капитана. Пассажиров до 16 человек. В программу тура входит посещение острова, снорклинг, пляж и обед. Гида зовут Кайро, 28 лет, женат, хорошо владеет английским. Очень много знает об островах. Зарабатывает 80$ за тур.

До острова час ходу. Посадка — высадка на катер — землю происходит с помощью моторной лодки, которая болтается на канате за кормой. При подходе к острову, с моторки видели 2-хметровую галапагосскую акулу. Кайро говорит, не опасна.

На острове много морских львов, которые отличаются от морских котиков более крупными формами и наличием торчащих ушей. Много наземных и морских игуан, ящериц, а также фрегатов и голуболапых бубби. Все птицы и животные абсолютно не бояться людей, но близко подходить нельзя и тем более прикасаться к ним, твари очень восприимчивы к человеческим запахам, в том числе и к табачному дыму. Поэтому на острове категорически запрещено курить и что-либо есть. А ещё полно оводов. Оводы жрут львов, разные мелкие птицы жрут оводов.

Много разной информации о дикой природе в течение часа. И обратно на катер. Выдали ласты и маски. В течение получаса делал первый в жизни снорклинг. Под конец замерз, всё-таки Тихий океан совсем не такой тёплый как Индийский. Нужен гидрокостюм. Много разных рыб, скат на дне, любопытные львы и, «о, привет милашка!», одна акула, большая. После пообедали и позагорали на пляже, затем в порт и на автобусе в город.

Вечером кушали жареного осьминога, резиновый, но вкусный. Палыч на завтра заказал себе индивидуальную рыбалку, за 500$, а я за 100 отправлюсь на остров Барталоме (Bartalome) смотреть на окаменевшие лавовые потоки.

15.12.10

На этот раз автобус в 6.00, поскольку Барталоме намного дальше Сеймура. Тот же самый катер и команда. В программу добавлен завтрак. По пути тупо сплю.

Остров небольшой, живности мало, зато пейзажи лунные. Лава от магмы отличается тем, что лава снаружи жерла вулкана. С островов ничего нельзя уносить, даже маленькие камушки. Снорклинг гораздо хуже, чем вчера, много планктона. В районе острова Барталоме и Сантьяго (Santiago) снимались сцены из фильма «Властелин морей».

Покупались в обществе морских львов, увидели пингвинов, и снова на борт. На обратном пути дикая качка, чтобы не блевать, снова завалился спать.

Палыч поймал пару рыбин кг на 15, типа тунца. Алексей организовал приготовление этой рыбы в одном из кабаков на ужин.

16.12.10

Утром на такси до парома в аэропорт, 15$. Регистрация, ожидание и перелёт через Гуякиль в Кито. Разместились в аналогичном двухместном номере с балконом за 80$ с налогами. Вечером купили репеллент и поужинали в «Огненном быке». Куча мяса, гарнир, салат, чай и десерт — всё за 50$ на двоих. В цену вошли 15% налоги, 10% обслуживание. Чаще в меню указываются цены без учёта налогов и обслуживания.

17.12.10

Утром такси за привычные 6$ до аэропорта. Идёт дождь, +10.

У авиакомпании «VIP» отдельный от всех залов вход. В зале ожидания поят соками, кофе и кормят сэндвичами. В последний момент всех отправляют на рейс «ТАМЕ». В зале вылета ничего не понятно, ориентируюсь только на подъезжающий к гейту автобус, у каждой авиакомпании свой. В итоге в 10.00 мы в Лаго-Агриа. Захолустье эквадорское, но в то же время нефтяная столица.

Приехавших в «Самона-Лодж» (по названию дерева эндемика) 10 человек — голландцы, англичане, бельгийцы, немцы, интернационал в общем. Погрузились в автобус и ехали 2 часа до нац. парка Куябено. По пути разные мысли: от ограбления (остановка автобуса вооруженными людьми, как это обычно случается в этой части страны, на границе с Колумбией) до отправки «впахивать» на кокаиновые плантации Пабло Эскабара.

Добраться можно следующим образом: самолёт (40 минут из Кито) или автобус до Лаго Агрио (около семи часов по серпантинам), оттуда местным автобусом часа полтора до пропускного пункта Национального парка около Тарапоа. Дальше по реке, как повезёт: от часа до трёх, в зависимости от загрузки лодки, уровня воды и рисковости сеньора моториста.

В офисе парка зарегистрировались и заплатили по 2$. Познакомились с гидами Кайро и Мигелем. Погрузились на длинные моторные лодки и почти три часа плыли до нашей лоджии. Движение по рекам, как и само озеро Куябено — не круглый год, а «плавающими сезонами». Есть ли возможность приплыть туда, лучше заранее спросить в турагентствах, даже если не собираетесь пользоваться их услугами. Очень интересно. Разные цапли, редкий сокол, обезьяны и летучие мыши, тропические курицы «хоацины», дохлый двухметровый кайман, бабочки и даже анаконда.

Наша лоджия — прекрасный пример экотуризма. В джунглях на берегу реки Куябено, притока реки Напо, которая в свою очередь считается истоком Амазонки. До ближайшего 45 км, до ближайшей лоджии 5 км, и всё это по воде, никаких дорог вокруг. Лоджия — 10 домиков на сваях, хозяйственные постройки и столовая-кухня. Воду берут из реки, очищают и подают в душ и сортир, пить нельзя, зубы рекомендуется чистить только бутилированной или кипяченой водой. Использованная вода бактерицидно вновь очищается в септиках и сливается в реку.

В сервисе лоджии приемы пищи, чай-кофе-вода, резиновые сапоги и плащ-палатки (пончо). Бар отдельно. Электричество от аккумуляторов только на кухне. В номерах, которых 3 на домик, свечи на веранде, в сортире и над кроватью. На каждой веранде гамак, над каждой кроватью противомоскитная сетка. Кормят хорошо: речная рыба, жареные бананы, маниока (юкка — местный аналог картошки), рис, куча фруктов, свежие соки.

И вокруг всего этого звуки тропического леса и не только. Летающие громадные тараканы, ядовитые лягушки в душе, громадные волосатые тарантулы над кроватью. Чертовски увлекательно!

Перед ужином поездка на лодке в саму лагуну Куябено. Второй по значимости водный резерв, охраняемый в тропической части страны. Заповедник дикой природы на 100%. Искупались в центре лагуны, прыгая с лодки, вдалеке сверкают молнии, огромные деревья торчат из воды. Глубина около 2,5 метров, дело движется к «сухому» сезону, воды в озере и реке всё меньше. Покупались, залезли в лодку, и тут гид Кайро начал рассказывать страшилки про пираний и электрических угрей, про несчастные случаи и прочих речных жмуров. Теперь с опаской посматриваем на воду.

Это озеро существует не круглый год. «Только во время высокой воды. Тогда деревья стоят посреди озера, а между ними плавают розовые дельфины и едят пираний, пираньи едят дельфиних, люди ловят пираний. Вода спадает, огромное озеро становится непроходимым болотом, в нём плодятся кайманы и птицы. А потом снова приходит большая вода. Сейчас она начинает потихоньку спадать». Цитата отсюда — http://xura.livejournal.com/1218100.html

Стемнело, поплыли в заросли искать в свете фонарей кайманов. Парочку видели, благодаря отблеску глаз в свете фонаря. Одного гид почти поймал за хвост. Гидами кто попало не работает. У каждого, как на Галапагосах и вулканах, должен быть сертификат, который выдается после окончания специализированных курсов и стажировку. Наш гид Кайро ещё и эколог по образованию.

Когда плыли обратно, Кайро в одной из проток в свете фонаря увидел рыбину. Схватил мачете и перерубил её пополам. Лучший способ рыбалки здесь, по его словам. Рыбу это вечером пожарили и подали на стол.

За ужином и после происходило неформальное знакомство между членами группы. Мы с Палычем по легенде сын и отец, которые видятся два раза в год и путешествуют вместе. Так проще, всё равно никто не поверит, что я сейчас на работе.

«Местные» притащили гитару и «о, какой тесный мир!» затянули известный всем дворовый шлягер «Лежало на рельсах полураздавленое тело, с голубыми, как небо глазами», только на испанском, но таким же заунывным голосом. Пришлось попросить гитару и забацать Лузиновскую «Ебу за еду!» Всем понравилось, все подпевали. Потом пришлось переводить, всем понравилось.

Интересные истории, легкие люди, практика английского.

1. История про семейку вулканов — Пичинча, Котопакси и Тунгурахуа.
2. Про автобусы из Кито в Баньёс, которые ходят каждые 15 минут.
3. Про беспардонных таксистов, уважающих клиентов и деньги, но не коллег и дорожное движение.
4. Про группу Рамштайн, их недавний концерт в Кито, непопулярность в Германии из-за названия. Это название американской авиабазы в ФРГ, там проходило однажды авиа-шоу, случилась авария, погибло очень много народу.
5. У одной из голландок (а их две в нашей группе) серебряный кулон в виде головы Будды. Родители подарили в дорогу, как амулет. Родители ни разу не буддисты. В Голландии оказывается много эзотерического типа магазинов, где кулон и был куплен.

Второй голландке, психиатру по роду деятельности (первая помощник анестезиолога, обоим лет по 30, не понял пока) интересно слушать про Казахстан.

18.12.10

Зарядка на веранде и завтрак. И снова в лагуну. Видели попугаев в дуплах деревьев, которые в свою очередь торчат из воды. Самец обычно сидит снаружи и пасёт самку, сидящую на кладке. Видели водяную змею и розовых дельфинов. Не обошлось и тут без историй.

Индейцы иногда ловят дельфинов для необходимого им природного жира. Перуанские индейцы привлекают дельфинов издревле каким-то хитрым способом. Полую трубку опускают с лодки в воду, внутри трубки плавает щепка. По трубке бьют палкой, от этого получается звук похожий на брачные крики дельфинов. Потом их подкармливают рыбой, а потом бьют острогой.

А ещё местные солдаты от нехватки женского внимания стреляют в дельфинов и уже потом мёртвых самок, простите, ебут, поскольку анатомически дельфины очень близки людям.

Высадились на берег и два часа бродили в резиновых сапогах по джунглям. Прогулки натуралиста. Муравьи, цикады, лягушки, пауки, лианы, деревья, лишайники, следы неведомых зверей на неведомых тропинках, влажность и комары. Ради развлекухи гид иногда бьёт палкой по ульям, пчёлы кусаются не больно, но обильно. Самое большое развлечение — прогулка по чавкающему болоту. Кто-то проваливался в грязь выше колена.

Вышли к берегу, отмыли сапоги, хотели искупаться, перед этим понаблюдать анаконд. Но как обычно бывает в тропиках, кто-то вдруг продырявил небо, и полило так, что пришлось очень быстро плыть «домой», по пути вычерпывая воду из лодки. После сиесты у нас по плану рыбалка на пираний и прогулка по ночному лесу в поисках больших пауков.

Пока обедали, гид рассказывал о группе туристов из Украины и России, которые недавно приезжали в Куябено, не для того чтобы полюбоваться природой, а загаситься местным специально сваренным шаманским пойлом. Называется «айауаска», в переводе с кечуа — «лиана мёртвых», «лиана душ» — напиток, оказывающий психоактивный эффект, изготовляемый местными жителями бассейна Амазонки, а также лиана «banisteriopsis caapi», служащая основным компонентом этого напитка. Пойло похоже на вино и содержит несколько специальных алколоидов, вызывающих галлюцинации — огоньки, звуки, запахи, существа. Накрывает на 3 часа, стоимость за стакан 10$ у шамана. Бывает, что после принятия напитка некоторые люди в неадекват впадают, кричат, бегают, машут руками, недолго. Но основным последствием принятия является чистка организма через все отверстия, то есть слабит и рвёт.

Кайро раньше пил 2-3 раза в месяц, но после того как увидел будущее, бросил. Он видел как умер один из его родственников. Кайро отсутствовал 10 дней дома, приехав, обнаружил семью в трауре — 5 дней назад, через три дня после принятия напитка Кайро, умер его дядя.

Ещё Кайро может подражать голосам местных птиц и животных. Этому учат на курсах гидов.

Рыбалка на пираний в целом не удалась. Поймали одну маленькую, плюс ещё одну съедобную и две несъедобных рыбёшки. На удочке леска с большим крючком, ни грузила ни поплавка. На крючок свежий кусок говядины и боломутить воду концом удочки, тем самым привлекая рыбу. Пиранья умна и редко заглатывает крючок, просто объедая мясо. Кайро показывал небольшие шрамы от укусов.

После рыбалки прогулка по ночным джунглям. Пауки и лягушки. Палыч выступил подопытным, ему на голову гид водрузил паука-скорпиона. Тот бегал по лицу, Палыч всё это терпел, только просил переводить при этом рассказ Кайро, так как это напрямую его касалось. Данный паук не сильно ядовит и не агрессивен. В отличие от самки тарантула, нору которой мы нашли. Огромная, размером с ладонь, очень быстрая.

Вечером рассказ о регионе Амазонки, о войне Перу и Эквадора за этот регион, в 1942-м. Причиной войны стал спор между Перу и Эквадором за обладание территориями, большая часть которых лежала в бассейне Амазонки между горной цепью Анд и рекой Мараньон. Начало ему было положено ещё в колониальный период; на протяжении XIX и XX веков произошло несколько военных столкновений между Перу и Великой Колумбией, а после распада Великой Колумбии — между Перу и Эквадором; было предпринято также несколько попыток мирного урегулирования отношений, но положить конец конфликту не удалось.

19.12.10

Утром погрузились в лодку и поплыли в деревню. Берег реки в этом месте высок, поэтому дома не на сваях. Население 150 человек. Есть свет, телевидение и интернет. Индейцы народности Секойа, вторая подобная народность региона называется Сиона. В отличие от индейцев Гуарани, которые населяют соседнюю провинцию Исуни, одеваются как цивилизованные люди. Все блага цивилизации за деньги нефтяных компаний, которые разрабатывают в этом регионе месторождения, и которых правительство обязало поддерживать местное население. Интернетом пользуются только дети, для компьютерного образования. Каждый житель деревни имеет право на 2 гектара земли, но не каждый этим правом пользуется. Запросы и потребности у местного населения невысоки. Ещё индейцы по госзаказу растят какао.

Нам показали, как растёт юкка (маниока), как её собирают, как чистят, как пекут из неё хлеб. Хлеб это основная еда местных, иногда в меню «дичь». Фрукты не в счёт, их много всяких разных.

Немного о приготовлении хлеба. Корневище (клубень) чистят, моют и трут не терке. Потом полученную массу отжимают и просеивают через сито. Потом пекут на костре, на большой плоской круглой жаровне, не добавляя к протёртой массе ни воды, ни соли, ни молока. Получается тонкая лепёшка, по вкусу непохожая на наш зерновой хлеб.

Пока писал про приготовление хлеба, нарыл очень поэтичное описание соседнего парка Ясуни. Вот здесь — http://community.livejournal.com/macondo_ru/84237.html

В далекой эквадорской Амазонии, где нет дорог, а есть только речки с водой negro и водой blanco, и нет бродячих собак, а есть только собаки дикие лесные и, конечно, много обезьян, стоит деревня Аньянго на берегу быстрой реки Rio Napo. В деревне всего сто семьдесят жителей, больше восьмидесяти из которых — дети. Их предки, индейцы Kichwa, давным-давно спустились c Анд. Деревня стоит в национальном парке Yasuni, и вокруг множество амазонских чудес: причудливые мармозетки, тамарины, капуцины, ревуны и прочие приматы, тапиры, приходящие лизать соленую глину, гигантске броненосцы, стаи попугаев, по численности доходящие до тысяч, кайманы, множество удивительных бабочек и колибри, а также много такого, что я не смогу назвать, да и описать вряд ли смогу. Дело, впрочем, даже не в редких животных и не в удивительных птицах, которых сюда приезжает смотреть эрудированная публика из западных стран: каждая маленькая речка, каждый ручеек, по которому можно проплыть на каноэ, очаровывает свисающей сказочной зеленью, огромными цветущими геликониями, орхидеями, тишью, гладью, отражениями… Лесная музыка тут не замолкает круглые сутки: цикады, птицы, лягушки, обезьяны поют, хлопают, клюкают, квакают, гукают… Так и хочется записать этот хор и ставить себе дома в морозные вечера. Да и почему бы не быть музыке в такой глуши, почему бы не быть свежему воздуху, полному запахов тропического леса: до ближайшего города с людьми, духотой и мусором час на каноэ и еще почти три часа на моторке. А в дебрях парка, кроме жителей этой маленькой деревни, еще только несколько неконтактных племен, с некоторыми из которых антрополагам в последний раз удавалось встретиться в середине прошлого века.

Лет пятнадцать назад жителям деревни пришла в голову мысль добиться охранного статуса своей территории, запретить охоту и развивать экотуризм. Три года без отдыха они всей деревней строили базу для приезжающих на одном из островов: несколько домиков, экологически чистую канализацию, солнечные батареи. Получилось у них на славу. Сейчас вся деревня там и работает. При этом работают они настолько слаженно, ненавязчиво и организованно, что совершенно непонятно, кто над кем начальник, и кто кем руководит — скорее, это напоминает семейный бизнес, только семья действительно большая.

Вернусь к нашей деревне. Все лодки, которые используются турфирмами, принадлежат местным, соответственно у местных же и арендуются. В деревне есть «ночной ларёк», рядом беседка, где повсюду на земле пивные пробки. Местный клуб алкашей. Есть и футбольное поле. Сортиры в деревне с нормальными унитазами, но без воды почему-то.

Постреляли из духовой охотничьей трубки, довольно точное оружие, бьет на 50м. Местные охотятся с такими трубками на обезьян и птиц.

От постоянного употребления мучного (маниоки) индейцы довольно упитаны, в купе с маленьким ростом выглядят порой комично.

Купили местных бус по 2$? Примитивизм. Палыч купил браслет из кожи игуаны, говорят, помогает от боли, 5$. Весь аттракцион с приготовлением хлеба стоит 2$ с носа.

В деревне раскрасили лица друг другу соком какого-то экзота. Мне покрасили в красный бороду — Алмазов «Красная Борода», хули.

Вниз по течению от деревни живёт широко известный в регионе шаман — дон Альберто, 71 год. Не смотря на почти поголовный католицизм, местное население более охотно лечится именно у шаманов.

Альберто долго учился у нескольких старых шаманов, перенимал опыт и сам начал учить и лечить только в 40 лет. Сейчас у него несколько западных учеников, один из России. Шаман выглядит экзотично — корона из перьев разных попугаев, ожерелья из раковин и зубов ягуара, простая туника ниже колен. Ясные, но с хитрецой, глаза, хорошо поставленная академическая речь, говорил по-испански. На 71 не выглядит, лет на 55. Говорит, что его дед прожил 182 года, но сейчас типа шаманы измельчали и постольку не живут.

У всех теперешних шаманов, у Альберто в том числе, есть государственные сертификаты.  Весят обычно на стене в зале церемоний и ритуалов. Обучение шамана не только в изучении растений, но и в употреблении наркотических напитков, с помощью которых они общаются с духами, покидают тело и прочее. Пойло варится определённым образом, настаивается, заговаривается. Многие европейцы пробовали варить и употреблять самостоятельно. «Кукушка» съехала у большинства.

Шаман лечит в 3 этапа, я имею ввиду ритуал. 1-й этап распознавание болезни, 2-й нахождение средства лечения, 3-й работа с энергиями, если я правильно понял. Шаман пьёт свое зелье, входит в транс, и как-то по цвету или свечению кожи определяет основное заболевание.

Альберто понадобились волонтёры для демонстрации некоторых методов лечения. Я сел на пенёк, шаман обмахивал меня с ног до головы какими-то листьями и пел песню, тем самым очищая мой дух. Мне теперь не надо доделывать «Алмазный Ум» походу, хе-хе. Палыча он положил на живот после моей очистки на тот же самый пенёк, а затем и меня положил, ну после Палыча, и отхлестал по голой спине местным аналогом крапивы. Вся спина в волдырях, которые однако быстро прошли. Шаман сказал, что это полезно для кровообращения и сосудов. Наша группа вся участливо интересовалась нашими ощущениями и самочувствием. Опят же, никто из иностров не подписался быть екзикутируемым. Снова всех спасли «крэзи рашнз». После экзекуций с Альберто можно сфотографироваться. Весь аттракцион для туристов стоит 2$.

Во дворе растёт куст настоящей коки, ничем не примечательное по виду растение, но очень полезное по внутреннему составу. Не зря боливийцы и прочие постоянно жуют листья коки.

Перед ужином ездили купаться и снимать закат в лагуну. Красиво и тепло. Накрыло ливнем, никто не взял с собой пончо. Моторист Томас гнал лодку домой. Крупные капли хлестали по истерзанному шаманом телу. Ветер дул в лицо. Перло невероятно!))))

Вечером общался с Кайро о гидстве. Тут есть три уровня квалификации. У Кайро сейчас второй, и чтобы получить третий Кайро учит второй иностранный язык (немецкий).  Ему 30 лет, жены нет, но есть большая семья, которой он собственно и помогает деньгами. Живёт в Лаго Агриа, учился по государственной программе в Гуякиле. Работает на несколько турфирм. Про зарплату умолчал.

Просили его рассказать какую-нибудь местную легенду — страшилку. В духе «пришла чёрная большая вода и стали пропадать люди…» Он рассказал довольно банальную историю, и я наверняка её перевру из-за сложностей перевода. Как сказала одна эквадорская особа: «русскоговорящего гида, чтоб с вами лазал по горам, нужно очень поискать, а по-английски эквадорские гиды сами порой несут вальпургеническую чушь из-за тех же трудностей перевода».

Жила маленькая община в джунглях, при царе Горохе. Семья —мама, папа, деды, брат и сестра. К дочке ночью повадился приходить какой-то молодой человек и спать с ней. Она никак не могла узнать его. Темно. И так ночь, одна, другая, третья. Так и влюбилась потихоньку. Пошла к мудрой бабушке за советом. Та говорит, возьми трудносмываемой хны, положи в тарелку под кровать и в полнолуние размажь ухажеру по лицу. А потом при свете дня опознаешь его. Так и поступила. При свете дня никого с крашеным лицом в деревне не обнаружила. А дома брат прячет лицо, ну тут то всё и вскрылось.

Родители велели жениться и жить отдельно. Сестра рада, а братик не очень. Он уже давно хотел свалить в большой мир и ждал только повода. Единственным способом было сделать большого воздушного змея из паутины и запустить его с самого высокого дерева Самона. Ну и улететь на нём. Помаялся малый немного, и в одну из ночей развернул своего змея и при полной луне полетел прочь. Сестричка увидела это, побежала вслед, звала, умоляла. Но парень был целеустремлён, непреклонен и невозмутим. Девушка безутешно рыдала под деревом. Дух дерева устал от рыданий и взял да и превратил парня в птицу, название которой с индейского переводится как «мать луны» (тут я связи не уловил). И с тех пор девушка один фиг безутешна, а птица в полнолуние орёт дурниной, хотя птичка и в обычные ночи не затыкается.

Персонал лоджии проставился в виде слабоалкогольного местного коктейля «Куябено Либре».

20.12.10

Гид, лодочник и остальной персонал лоджии заслуженно получили свои чаевые.

Доплыли до моста (входа в нац.парк), доехали до аэропорта Лаго-Агриа. А он не работает, то есть не принимает рейсы. Сломалась система пожаротушения, из Кито выехал специалист, пока доедет, пока разберётся, пока починит… В общем авиакомпания «VIP» (обнадёживающее всё-таки название) ничего другого не предложила, как лететь нам завтра утром из ближайшего (150км) «крупного» города Кока. Дорога, проживание в гостинице за наш счёт, зато нам бесплатно переоформили билет. Нас 6 человек. Одна бельгийка говорит по-испански, она то всё и организовывала. Спасибо.

Сели на автобус за 3$ до Коки (город на реке Напа). Народу набивается как у нас в час пик, мы садились ещё в пустой, нам повезло. Пока ехали, у Палыча спёрли шляпу с верхней багажной полки. Оказывается все иностранцы знают об таком распространённом явлении, поэтому рюкзаки и прочее ставят под ноги.

Отель у нас без горячей воды, но чистый и всего за 20$ за номер. И ничего, что бельгийская пара у себя в мусорной корзине нашла использованный гандон. Всюду жизнь.

Пошли всей толпой в рекомендованный Лонели Планет ресторан в гостинице на реке. С веранды открывается вид на этот исток Амазонки и строящийся громадный мост. Нефтяные деньги дают толчок к развитию региона. Голландец Дэрек добрался через Айфон до интернета, стал показывать засыпанный снегом родной город. Официант говорил по-английски, показывал фотографии индейцев Гуарани из нац.парка Ясуни, надо туда поехать в следующий раз. Парень работает гидом.

21.10.12

Утром такси за 1.5$ до аэропорта Коки. Маленький самолёт, нам выдают зонтики, потому что идёт дождь. 30 минут и мы в Кито. Попрощались с нашей группой и в отель. Из отеля пошли на завтрак в центр Марискаля, там купили хорошего местного шоколада за 6.5$ плитка 100гр.

Взяли такси за 40$ туда-обратно и поехали смотреть на Митад дель Мундо, мемориал «Центра мира», на экватор. Таксист ждал нас около часа, пока мы там гуляли. Вход на территорию стоит 2$, и если хотите в музей и на смотровую площадку на крыше музея ещё по 3$. Сам мемориал находится на высоте 2400, в городке Сан-Антонио, в 30 минутах от Кито. Традиционные фотографии с перешагиванием экватора, немного сувениров.

Недалеко от нашего отеля есть небольшой рынок, где можно купить практически всё то же самое, что и в знаменитом на весь Эквадор рынке городка Отовало. Последние закупки сувениров. Для девочек, которые любят всякие феньки, бусы, серьги, тряпки и сладости (я всё перечислил, дорогие мои?), здесь просто рай. Отнесли все покупки в отель и пошли гулять в исторический центр города, который внесен в список мирового культурного наследия Юнеско.

Приятный район с узкими улицами и большими площадями Санто Доминго и Сан Франциско, центральным собором и президентским дворцом. Минус в большом количестве транспорта, использующего слабо-очищенный бензин, на узких улицах.

Пешком поднялись на гору к монументу Эль Панисийо, здоровенной Деве Марии, ну или кого-то очень похожего, спросить не у кого было. Замечательный вид на город и на окружающие горы, в хорошую погоду, правда. Там же и пообедали в ресторане «Пим’с» со смотровой площадкой. Официант Марио догнал нас на спуске от монумента (после рабочего дня) и показал безопасную дорогу в центр. Говорит много ограблений в этом районе.

Вечером забежали в супермаркет купить вина, шампанского и рома к Новому Году. Потом проверял почту. Отличная новость — Шераб Гьялцен в Непале расшифровал одну мантру на Текелийской стеле. Это довольно распространённая мантра Чинрези Ушнишика.

22.12.10

Сегодня решили снова пойти в горы, подняться на Гуагуа Пичинча (4900), которую видели в первый день пребывания в Эквадоре. Снова поднялись на канатке до 3800, надеясь на хорошую погоду в последний день. Решили не идти траверсом через Руко Пичинча, хотя видели хорошую тропу по гребню в первый день, досадная ошибка.

Вдоволь нагулявшись по «парамос», кустам и гребням, вышли всё-таки к хижине на 4800 перед кратером. Погода испортилась, дождь, туман, хижина закрыта. Потратив 5,5 часов от конца канатки, стояли на вершине. На вершину от хижины идёт отличная тропа. Такой получился высотный трекинг.

Увидели дорогу, идущую вниз от хижины, решили спускаться по ней и где-нибудь ниже уйти к канатке. Ошибка №2. Дождь только усиливается, дорога уводит в противоположную от канатки сторону. Кругом пастбища и огороды. Людей нет, машин нет, на дороге оползни. Конца дороги из-за плохой погоды не видно. Из ниоткуда сверху выпрыгивает джип, подбирает нас и везёт 20 минут до посёлка Йоа, догоняет и пересаживает нас в автобус до Кито. Повезло. В итоге пешая часть пути составила 8 часов. Уставшие и промокшие, поужинав без аппетита, завалились спать.

23.12.10

За завтраком наблюдали картину — полицейская Тойота врезалась в столб, толи гналась за кем-то, толи водитель был пьян. Вокруг курсируют около десяти машин полиции, плюс мотоциклы, приехал чуть ли не весь генералитет. ЧП! Вычтут из зарплаты или уволят…

Пока гуляли до старой обсерватории, полицейский при нас поймал карманника. Пострадавшая дала справедливых люлей пацану, после чего тот был отпущен.

Отметили успех экспедиции обедом в итальянском ресторане «Паваротти». Всем советую посетить это заведение. Наравне с Пим’с, самое приятное место общепита, которое мы посетили в Кито. За обедом обсуждали следующие планы. Скорей всего это будет пик Музтаг-Ата в Китае следующим летом.

Взвесили в аэропорту багаж, уложившись в 30кг, положенных к перелету через Атлантику, заплатили аэропортовский сбор в 40$, получили печать в паспорте. Hasta luego, Ecuador! Muchas grasias! До новых встреч!

Не тут-то было. Снова задержка рейса (меня это уже не удивляет), на этот раз на 4 часа из-за метеоусловий в Кито. Вылетели в Гуякиль на каком-то сарае местного мелкого авиаперевозчика. Пассажиры бизнес-класса недовольны. Наш рейс дождался таки нас в Гуякиле.

Пока ждали наш рейс в Кито, получили талон на питание от Иберии (сэндвич, кола и фри). Нарисовались наши галапогоские пермяки, Серёжа с женой. Двое суток не могут улететь через Мадрид домой. В начале из-за погоды Мадрид не принимал транзитных пассажиров, у которых была вероятность застрять в Баракасе больше чем на сутки. А на второй день не было мест для пермяков на рейс. Но зато посмотрели Кито лишние два дня. И два дня к отпуску добавилось.

24.12.10

Мадрид примечателен только покупкой хорошего портвейна и отсутствием задержек рейсов на этот раз. Пермяки летят с нами.

25.12.10

Домодедово, рано утром, еще работает. Светопреставление ещё не началось. Рейсы летают, аэро-экспресс курсирует. А вот пермякам пропавшие из-за задержки в Кито билеты до Перми переоформляют на вечер… Карма — злая безжалостная сука! Слова Конфуция.