Аконкагуа: инструкция к применению

Когда в 1951 году бывший немецкий ас времен второй мировой, Ганс-Ульрих Рудель поднялся на Аконкагуа, это стало сенсацией. Еще бы — после того, как советская зенитка отстрелила ему правую голень, летчик передвигался на протезе. Про альпиниста-инвалида написали в газетах.

Сегодня подобное восхождение не привлекло бы внимания публики. Вулкан в Андах, возвышающийся на 6962 метра, все привыкли считать горой легкой. И все же на ее склонах среди толпы начинающих альпинистов и любителей трекинга легко встретить и опытных восходителей. Одним из них стал алматинский альпинист Андрей Гундарев. Побывав в Андах, он сделал для себя два вывода: первый — Аконкагуа совсем не так проста, как кажется на первый взгляд, и второй — в Аргентину стоит ехать не только ради гор.

На Берлин!

— Андрей, чем тебя, достаточно опытного альпиниста, перворазрядника, привлекла эта не самая сложная гора?
— Я уже четыре года работаю горным гидом. У меня есть постоянный клиент, мой товарищ из России. Он и предложил съездить в Аргентину. Хотя я не скажу, что восхождение для меня было неинтересным. Все же это почти семитысячник, высота. У каждой горы, тем более, высокой, есть свои коварные черточки. Их нельзя не учитывать, если хочешь вернуться живым и здоровым.
— По какому маршруту вы пошли?
— По самому популярному, Ruta normal. Это действительно несложный с точки зрения техники маршрут. Что-то вроде подъема на наш Кумбель, только почти на четыре километра выше.
— А более сложные маршруты там есть?
— Часто ходят на «польский маршрут» — Falso de los Polacos. Он немного сложнее в нижней части, там больше льда и снега. Ближе к вершине он соединяется с Ruta normal. Насколько я понял, Falso de los Polacos чем-то похож на классическое восхождение на пик Ленина. Может, немного легче.
Есть и сложные маршруты. В первую очередь, по южной стене. Там холодно — в южном полушарии это аналог наших северных стен.
— Как бы ты оценил категорию южных стенных маршрутов?
— Думаю, 5Б там вполне можно наковырять. При нас из-под южной стены развернулась эквадорская экспедиция. Одной из участниц стало плохо.
— С чего начинается восхождение на Аконкагуа?
— Восходители стартуют с местечка Пенетьентос (Penitentes) на высоте 2,5 километра над уровнем моря. Желающие перекладывают вещи на мулов (до 30 килограмм на животное), а взамен получают бирку, как в аэропорту. Затем пешком идут до первого базового лагеря Confluencia. Это уже выше 3800. Там в палатках проводят одну-две ночи, по самочувствию. Есть душ, Интернет.
Выше Confluencia, на 4370 еще один лагерь, Plaza de Mulas — «место, куда приходят мулы». Туда ходу часов восемь по довольно суровой местности. Никакой травы, из развлечений — только время от времени налетающие ураганчики. В Plaza de Mulas тоже можно жить в палатках. А можно и в гостинице — есть неплохой отель, уровня «Шымбулака». С полицейским участком, сауной и штатными гидами. Оттуда можно послать почтовую открытку друзьям. Комфорт, непривычный для наших гор.
Вот это место считается передовым лагерем, АВС. После него есть еще три основных лагеря — Canadá, Nido de Cóndores (Гнездо Кондора) на 5,5 тысячах метров и Camp Berlín почти на шести километрах. А между ними — еще два промежуточных лагеря.
— Зачем так много?
— На Аконкагуа приезжает много неопытных восходителей. Они идут в гималайском стиле или просто делают треккинг.
Мы пошли сразу в «Гнездо Кондора». Это такое огромное плато, заставленное палатками. Думаю, там около 50-60 палаток было. Причем это был март, который не считается высоким сезоном. Думали, что пойдем еще выше, но стало очень ветрено и холодно, у моего спутника разболелась голова. Поэтому мы задержались. На следующий день прошли до «Берлина», спустились в базу и только потом, снова с остановкой в «Берлине», вышли на штурм.
— Сколько времени занял подъем из «Берлина» до вершины?
— Мы вышли в восемь утра, и в два часа дня я уже стоял наверху. Мой товарищ — человек постарше, он подошел попозже.
В тот день на вершину поднялись семеро альпинистов — нас двое, да пятеро немцев. Обычно заходит около 20 человек ежедневно. Но тогда было холодно — в лагере «Берлин», думаю, минус 15. И очень сильный ветер. Кроме нас семерых больше никто на вершину идти не решился. Когда мы спустились вниз, нам сказали, что мы немного крейзи, но, дескать, русские альпинисты всегда немного крейзи… Немцы потом благодарили за то, что мы им «протропили» весь путь до вершины.
— Тучи не помешали насладиться видом с вершины?
— Вид был просто замечательный! До сих пор мне не везло — когда я поднимался на семитысячники, всегда была плохая погода, ничего не было видно. Друзья смеялись — а был ли ты, говорят, на вершинах? Да я и сам иногда начинал сомневаться (смеется). А тут просто подарок судьбы! Кстати, на вершине стоит радио-ретранслятор на солнечных батареях — можно связаться со своими, вызвать спасателей или передать привет друзьям.
— Кстати, о подмоге. Несколько недель назад в Интернете нашумел видеоролик, на котором видно, как аргентинские спасатели грубо обращаются с парнем, которому стало плохо на Аконкагуа. В итоге молодой альпинист погиб…
— Я не видел этот ролик. Наверное, случается всякое. Человеку вполне могло стать плохо — все же высота серьезная, и она чувствуется. Что касается спасателей… Все, что я видел, говорит о том, что там спасательная служба организована хорошо. Постоянно дежурит вертолет, который готов доставить пострадавших вниз. Тропы набитые, внизу — промаркированные. Не заблудишься ни при каких обстоятельствах. При выходе из каждого лагеря рейнджеры ставят отметку в пермите о твоем уходе. Приходишь в лагерь — фиксируют твое прибытие.
Вообще, если сравнивать лагеря на Аконкагуа с нашими, то в Аргентине, безусловно, гораздо лучше все обустроено, чем на пике Ленина, к примеру. Я бы сказал, где-то на одном уровне с лагерем Казбека Валиева под Ханом — у Валиева тоже все промаркировано, есть вешки.
Люди бывают всякие. Но я ничего плохого о спасателях на Аконкагуа сказать не могу.
— С какими трудностями, кроме воздействия высоты, можно столкнуться на Аконкагуа?
— Прежде всего, погода. Бывает, группы попадают в непогоду. Вот тогда, особенно если задержаться дотемна, есть опасность немного заблудиться. Простая вроде бы гора, но всякое может произойти. Не удивляюсь, что там тоже иногда гибнут люди.

Чай с хрустом

— Что бы ты посоветовал тем, кто собирается на Аконкагуа?
— Не нужно недооценивать гору и ее высоту. Очень четко нужно оценивать свое физическое состояние. Не надрываться. Кажется, что все просто, взял — и забежал. А потом бац! организм дает сбой. Спускаться же до лагеря очень далеко, а помощь придет нескоро.
Обязательно нужно взять с собой кошки и ледоруб. Хотя льда нет, выше 6,5 километров начинается фирн. Если повезет, можно подняться и без этого снаряжения. Но может и не повезти…
— Можешь ли оценить качество медпомощи?
— Сразу скажу насчет медикаментов в лагерях: возможно, у спасателей их достаточно, но основной упор делают на доставку больных вниз вертолетами. Эти расходы покрываются страховкой.
Медпункты, конечно, есть. Но одна проблема — врачи очень плохо говорят по-английски. Так что советую хоть немного подучить испанский. Знание даже самых простых оборотов облегчит понимание на горе, и не только при общении с врачами.
— Как обстоят дела с едой и водой?
— В базовом лагере вода есть, в остальных местах приходится топить снег. Хотя до 6500 снега практически нет, в лагерях можно найти кусочки снежников. Как правило, с песочком, чай на зубах будет похрустывать.
Кормят в АВС отлично, плюс каждый вечер на стол ставят бутылку аргентинского вина. Выше уже не кормят, тем более — не поят. Нужно тащить еду на себе — если, конечно, ты не купил полный тур за 4,5 тысячи долларов. Тогда тебе дают гида и портеров, которые несут все снаряжение. Я видел одну группу, для которой портеры несли на высоту тяжеленные казаны — видимо, эти восходители любят хорошо поесть. Честно скажу, мне этих портеров было жалко.
Если без питания и палаток — то тур обойдется в 1600 долларов. Плюс еще пермит за 300 долларов. Это в низкий сезон. В высокий, с февраля по март — пермит 500 долларов.

Все пойдет по плану

— Что вы получили за эти деньги от турфирмы?
— Встречу в аэропорту, трансферт до гостиницы в городе Мендоса. Две ночи там, потом переезд до подножия горы, к нацпарку Аконкагуа. Плюс, консультации по получению пермита, подбору снаряжения, питание в базовых лагерях, доставленные на мулах в базовый лагерь и обратно 30кг на человека — и персонального менеджера, которая всегда, даже ночью, была готова ответить на наши телефонные звонки и проконсультировать нас.
— Почему вы полетели через Москву? Есть же прямой рейс из Алматы.
— Lufthansa летает за 1700 долларов в один конец. Из Москвы дешевле, но, с учетом перелета до российской столицы, то на то и выходит.
Мы летели из Москвы по двум причинам. Во-первых, мой товарищ — россиянин. Во-вторых, в Казахстане нет посольства Аргентины. Визу же нужно получать в Москве. Это несколько проблематично, потому что переслать туда документы нельзя, почта не принимает. Мне повезло, я нашел курьера, который все отвез. Но получать визу все равно нужно лично.
— Легко получить визу?
— Сложностей не возникло. Разве что небольшие затруднения со страховкой. Без нее визу не получишь. Я сделал спортивную страховку на 10 тыс. евро за 18 тыс. тенге в казахстанской страховой компании. Но, как оказалось, в аргентинском посольстве в Москве она ничего не значила. Пришлось оформлять еще одну, в московской компании, и это получилось даже немного дешевле. Хотя казахстанская страховка пропала…
— С какой турфирмой вы работали?
— С аргентинской Inka Tour. Не сочти за рекламу, но я остался очень доволен. Между Москвой и Аргентиной большая разница в часовых поясах, и менеджер турфирмы вставала ночью, чтобы дозвониться в посольство. Из-за проблем с оплатой через Интернет мы не смогли сделать предоплату, а улетая из страны — расплатиться до конца по кредитке — и в обоих случаях нам поверили на слово. Конечно, мы потом отсюда перевели деньги.

Танго под Андами

— Андрей, после восхождения вы еще пару недель путешествовали по стране. Чем тебе еще запомнилась Аргентина?
— Ох.. да много чем. Страна большая. С севера на юг — 4,5 тысячи километров. Лучше всего путешествовать на автобусах. Едешь по отличной бетонке, мягко и быстро. В салоне — как в бизнес-классе самолета. Широченные сидения с подлокотниками. Хочешь — сиди, хочешь — разложи и спи. Постоянно разносят чай-кофе, есть туалет — все удобства. Сел вечером, поужинал, книжку почитал, уснул. Утром проснулся — ты в новом городе. И все это раза в три-четыре дешевле, чем самолетом.
— Где вы побывали?
— Очень понравился нацпарк Игуасу. Джунгли, водопады.
Можно сплавляться на рафтах, ездить на военных джипах. Как говориться, любой каприз за ваши деньги. Если повезет, увидишь диких животных — туканов, ягуаров, анаконд. Нам, правда, не повезло. Не встретили.
Поразили специальные дорожки для инвалидов-колясочников. Мы их на улице-то редко видим, а там они — равноправные посетители. Хотя рельеф в парке сложный, постоянно подъемы-спуски — но все смотровые площадки оборудованы так, что инвалидам удобно. Еще мы обратили внимание на чистоту. Ни одной бумажки не валяется. На входе посетителям дают пустые пластиковые пакеты для мусора. На выходе их нужно сдать уже полными.
Что еще? Запомнилась Огненная Земля. Там есть железнодорожная ветка длиной 7 километров. Раньше по ней возили каторжан, а сейчас — туристов. Так вот, когда мы перед посадкой в поезд мы сказали служащему парка, что говорим по-русски, он удивился, но выдал нам путеводитель на русском языке. Вот не ожидал на Огненной Земле встретить такую печатную продукцию!
От острова можно проплыть на катере по проливу Бигль (названный в честь корабля, на котором путешествовал Чарльз Дарвин). Плывешь, тебя кормят-поят, рассказывают про местную историю. Можно встретить китов. Хотя нам и тут не повезло с фауной, но мой товарищ говорит, что видел касатку.
— А легендарных пастухов-гаучо вы в Аргентине видели?
— Нет, для этого нужно покупать специальный тур. Он включает в себя поездки на лошади по пампе, возможность пожить пастушьим бытом. Мы этого не стали делать. Но, пока ехали по стране, видели огромные стада коров, на юге — овец. Им там привольно. Соответственно, во всех кафе и ресторанах закармливают мясом. Постоянно предлагают поджаренные стейки, по полкило каждый, наверное. Стейки, салаты и вино — вот стандартная аргентинская диета. Это все очень вкусно и на такой диете не толстеешь. За восхождение я потерял 6 килограммов, хотя и так меня не назовешь полным. Внизу потом мы объедались просто, но я не набрал обратно ни грамма.
— А что можешь сказать про аргентинские города?
— Они тоже по-своему интересны, в каждом есть что посмотреть. Наиболее сильное впечатление производит, конечно, Буэнос-Айрес. Совершенно разный город. Есть богатые районы с небоскребами. Есть трущобы. В районе La Boca проходит почти вся футбольная жизнь мегаполиса, а в районе San Telmo много антикварных лавок.
Мы как-то раз пошли гулять в район Camenito, в котором, говорят, зародился танец танго. Один из самых красивых районов столицы. По пути все снимали на видеокамеру. В том числе запечатлели несколько групп местных жителей — колоритных таких. То ли болельщиков, то ли хулиганов. На нас косо посматривали, но мы шли решительно, и никто к нам не стал цепляться. И вот уже почти на выходе из района встретили полицейского, который сказал: «Господа, вы должны уехать отсюда, тут небезопасно». По-испански сказал, но мы, в общем, поняли. «Да-да», — говорим, — «уже уходим». «Вы не поняли», — отвечает, — «вам нужно поймать такси и уехать немедленно. Тут опасно ходить туристам».
Потом уже мы узнали, что в некоторых районах города лучше ездить на машине. Там на стенах встречаются надписи вроде «Я не турист. Я тут живу».
— В общем, в Аргентине опасно не только в горах, но и на равнине?
— Нет, я бы так не сказал. У нас тоже есть районы, в которые иностранцу не стоит соваться. Тот же Шанырак. Зато аргентинские грабители по-своему интеллигентны: в путеводителях сказано, что они подходят и вежливо спрашивают: жизнь или кошелек? Ты выбираешь жизнь, отдаешь кошелек, и все спокойно расходятся по своим делам. Мы таких вот интеллигентов не встречали, да и других, к счастью, тоже.
А в целом аргентинцев отличает очень доброжелательное отношение к туристам.
Классные гостиницы — сервис иногда хромает, но за те деньги, что просят — 70 долларов за сутки плюс ужин — вполне неплохо. Везде тебе рады. Много у тебя денег, мало — все равно примут по высшему разряду. Хотя аргентинцы плохо говорят по-английски (и уж совсем не знают русского, разумеется), они в лепешку расшибутся, чтобы понять тебя. Это приятно.

Интервью взял Юрий Дорохов